Консервация маслят под железные крышки: Маринованные маслята на зиму – 15 самых вкусных и простых рецептов

CCI Note 9/6 является частью CCI Notes Series 9 (Metals)

Введение

Чугун в виде чугуна, кованого железа или стали широко распространен в музейных коллекциях. Железо часто связывают с другими материалами, такими как дерево, пластик, текстиль, кожа или другие металлы. Поскольку железо обычно покрывают, природа и состояние покрытия, будь то краска, масло или лак, представляют собой серьезную проблему.Поэтому уход за железом должен учитывать уход за сопутствующими материалами. Естественная склонность железа к ржавчине — иногда быстрая — означает, что тщательный мониторинг и постоянный уход очень важны для сохранения железных артефактов.

Голые поверхности железа быстро окисляются. То есть образуется слой коррозии или ржавчины. Ржавчина медленная в чистом сухом воздухе, более быстрая во влажном воздухе и еще более быстрая, когда металлическая поверхность покрыта тонкой пленкой воды. Равномерно распределенный слой ржавчины обеспечивает некоторую защиту объекта; Неровно ржавые поверхности обеспечивают меньшую защиту.Неравномерная коррозия позволяет воде и кислороду проникать на нижележащую металлическую поверхность, где будет происходить дальнейшая коррозия.

Образование ржавчины ускоряется водорастворимыми солями, особенно солями, содержащими хлорид-ионы (такие как хлорид натрия) или сульфат-ионы (такие как сульфат кальция). Соли вводятся, когда объект используется (например, во время приготовления), обрабатывается (например, переносится с кожи) или просто подвергается воздействию определенных сред (например, загрязненный воздух, морские брызги). Если объект хранился снаружи или был похоронен, он, вероятно, будет содержать водорастворимые соли.(Для более подробной информации, обратитесь к Selwyn 2004 .)

Музеи должны установить программу очистки и ухода, чтобы продлить жизнь железных предметов. В этой заметке описаны способы выявления и хранения активно корродирующего железа, а также способы очистки и хранения стабильного железа. В нем также изложены несколько вариантов покрытий, которые предотвращают ржавление.

экзамен

Первым шагом в уходе за железом является определение того, какие объекты являются стабильными, а какие активно разъедают (см. CCI Примечания 9/1 Распознавание активной коррозии).

Термин «стабильный» описывает железные объекты, которые варьируются от некорродированных серебристо-серых поверхностей до компактных и прилипших ржавых поверхностей, цвет которых варьируется от сине-черного до красно-коричневого. Термин «нестабильный» описывает железные артефакты, страдающие от активной коррозии, которые могут быстро превратить объект в порошок. Из-за того, что нестабильное железо непрерывно сбрасывает частицы ржавчины, под порошком и вокруг активно корродирующего железа будет наблюдаться ржавый «порошок». Коррозия происходит на границе раздела между металлическим сердечником и внешним коррозионным слоем, что приводит к растрескиванию, отслаиванию и отрыву внешних коррозионных слоев.

Тщательное изучение любого железного артефакта, предположительно нестабильного, может выявить активную коррозию железа либо в форме акаганита, либо в виде «плача» или «потоотделения».

Akaganéite

Akaganéite — это оксид гидроксида железа (β-FeOOH), который образует яркие оранжевые кристаллы. Хотя присутствие хлорида не указано в химической формуле, эти кристаллы растут только тогда, когда присутствует достаточно хлорид-ионов для стабилизации его структуры. Akaganéite, который растет на железе на границе раздела металл-ржавчина, оказывает достаточное давление на коррозионные слои, чтобы разрушить их, вызывая растрескивание и отслоение.Эта активная коррозия проявляется в виде оранжевых кристаллов в трещинах отколовшейся поверхности.

«Плач» или «Потоотделение»

«Плач» или «потоотделение» вызвано высокими концентрациями хлоридсодержащих солей. Когда относительная влажность (RH) высокая (более 55%), соли поглощают пары воды из воздуха, растворяются в воде и образуют капли желтой, коричневой или оранжевой жидкости на поверхности коррозии. Эта жидкость является кислой, поэтому она разъедает железо и повреждает чувствительные к кислоте материалы, которые соприкасаются с ним.Если RH уменьшается, капли высыхают и образуют либо блестящие корочки в трещинах на поверхности, либо круглые, оранжево-коричневые пузыри. Если смотреть под небольшим увеличением, эти пузырьки напоминают разбитые и пустые пузырьки с тонкими, блестящими, хрупкими оболочками. (Для получения дополнительной информации об активной коррозии железа, Turgoose 1982 ; Selwyn и др. 1999 .)

Уход за активно корродирующим железом

Отделите любые активно разъедающие предметы от остальной части коллекции и храните их в условиях с RH ниже 35%.Если на этом низком уровне RH все еще сохраняется активная коррозия, может потребоваться хранение этих объектов в крайне сухих условиях с менее чем 12% RH (Watkinson and Lewis 2004 ). Небольшие важные кусочки можно хранить с сухим силикагелем в эксикаторах, в закрытых контейнерах (например, в Tupperware) или в закрытых шкафах. (Для получения дополнительной информации о кондиционировании силикагеля, Lafontaine 1984 ). Сухие условия значительно снижают скорость коррозии активно корродирующего железа, но не устраняют источник проблемы.Обратитесь за советом к специалисту по уходу и обработке таких предметов, потому что процедуры технического обслуживания и очистки, описанные в этом примечании, не будут достаточными для их стабилизации.

Уход за стабильным железом

Держите железные предметы как можно дальше от пыли и грязи. Очистите железо от места хранения, чтобы избежать попадания в него частиц пыли, содержащей железо. Не чистите музейные предметы до чистого железа, если это не требуется. Если продукт коррозии удаляется полностью, железо может подвергаться повторной коррозии, что приведет к обезображиванию оранжевых пятен ржавчины.

Для небольших железных предметов, хранящихся в помещении, используйте методы очистки, в которых не используются вода или моющие средства. Удалите грязь и скопившуюся пыль с помощью различных размеров и жесткости зубных щеток и щеток с натуральной щетиной (иногда их называют «трафаретные щетки»). Обрежьте щетину до нужной формы. Длина щетинок определяет жесткость щетки — более короткие щетинки более жесткие, чем более длинные.

Старайтесь не откалывать коррозионные слои, так как нижележащий металл может быть хрупким.Если толстая коррозия будет удалена ненадлежащим образом, объект будет изуродован. Если степень коррозии или хрупкость объекта вызывает сомнения, проведите магнит по поверхности: притяжение будет сильным там, где коррозия слабая, и слабым там, где большая часть металла подверглась коррозии.

Тонкий ровный слой поверхностной ржавчины можно удалить с объектов, осторожно потерев их тонкой стальной ватой (класса 000 или 0000) и несколькими каплями легкого масла (например, масла для швейных машин). Используйте чистую безворсовую ткань, смоченную минеральными спиртами (например,грамм. Varsol), чтобы стереть полученную масляную / ржавчью взвесь; это предотвратит перенос суспензии на другие материалы. Затем нанесите свежий слой масла, нанесите и протрите чистой тканью. Имейте в виду, что слишком много масла привлечет пыль и грязь, но слишком мало масла не защитит от ржавчины. Обработка маслом особенно подходит для лезвий инструмента и для слегка ржавых деталей машин. Масло улучшает внешний вид поверхности объекта и оставляет пленку, которая действует как тонкий паровой барьер, который временно защищает железо от ржавчины.Регулярно осматривайте очищенные таким образом предметы и повторно смазывайте их, если появляется свежая ржавчина.

При чистке утюга избегайте использования коммерческих жидких средств для удаления ржавчины. Эти продукты содержат кислоты, растворяющие ржавчину, и могут быстро зачистить некоторые участки объекта до чистого металла. В идеале любой железосодержащий композитный объект должен быть разобран, а его составные части очищены отдельно. Если это невозможно, очистите каждую из различных частей объекта соответствующими методами и средствами.Будьте осторожны, чтобы не повредить не железные части объекта при очистке железных частей, и наоборот. (Для получения дополнительной информации об очистке медных сплавов, обратитесь к CCI Примечания 9/3 Очистка, полировка и защитное ваксация латуни и меди. Для получения дополнительной информации об очистке серебра обратитесь к CCI Notes 9/7 Silver — Уход и запятнание Удаление.)

Железо часто окрашивают, маркируют наклейками или покрывают другим металлом, таким как олово или хром. Коррозия может привести к тому, что любое из этих наружных покрытий будет удалено от основной поверхности железа.Старайтесь не удалять любое из этих поверхностных покрытий, поскольку они содержат историческую информацию об объекте. Если окрашенный или покрытый металлом предмет должен быть очищен, обратитесь к консерватору. Документируйте и сохраняйте любые отдельные краски или наклейки, потому что они могут быть полезны для реставратора, выполняющего реставрационные работы или исторические исследования.

Крупные машины, хранящиеся или выставленные на открытом воздухе, часто покрываются накопившимися солями, грязью и кислотными отложениями, которые необходимо регулярно удалять.Информация об очистке таких предметов доступна в CCI Примечания 15/2 Уход за машинами. Артефакты, отображаемые или хранящиеся снаружи.

Отделка

Дубильная кислота — это одно из возможных покрытий ржавого железа, которое должно оставаться в помещении (см. CCI Notes 9/5 Обработка дубильной кислотой). Может использоваться для улучшения внешнего вида объекта в выставочных целях. Нанесение дубильной кислоты на ржавое железо даст однородное сине-черное покрытие. Он вступает в реакцию с коррозионными слоями, образуя таннат трехвалентного железа, что в краткосрочной перспективе предотвратит повторную ржавчину наиболее уязвимых участков.Если объект начинает подвергаться повторной коррозии, дубильную кислоту можно легко повторно наносить. Тем не менее, важно понимать ограничения лечения дубильной кислотой. Полученный железо-дубильный слой не является постоянным покрытием или пароизоляцией, и он не устранит или не уменьшит эффект загрязнения соли. Кроме того, обработка обычно не используется в сочетании с пароизоляцией.

Защитные покрытия, такие как масла, воски, краски и лаки, можно наносить на железные предметы, чтобы снизить скорость прохождения водяного пара и кислорода из окружающей среды на поверхность металла.Однако, если покрытия наносятся на пористые коррозионные слои на ржавом железе, их может быть очень трудно удалить, если объект начнет активно подвергаться коррозии. Используйте защитные покрытия только по совету реставратора, а затем установите регулярную программу осмотра и обслуживания артефактов с покрытием. Техническое обслуживание может включать периодическое удаление и повторное нанесение покрытий.

особенно трудно удалить с сильно корродированных железных поверхностей, поэтому его обычно не рекомендуется использовать на ржавом железе.Как упоминалось ранее, масло подходит в качестве защитного покрытия для лезвий инструмента, стволов оружия и слегка ржавых деталей машин. Краски и лаки могут подходить для некоторых предметов, особенно для тех, которые хранятся или выставляются на открытом воздухе. Тем не менее, живопись музейных предметов, которые обычно не были бы окрашены при использовании, выдает их историческую точность (см. CCI Примечания 15/2 Уход за механизмами, выставленными или хранящимися снаружи). Кроме того, краски и лаки должны регулярно поддерживаться, потому что наружное воздействие вызывает их быстрое ухудшение, и для многих, чем дольше они подвергаются воздействию на открытом воздухе, тем труднее их удалить.

Хранение

В идеале железо должно храниться при низкой RH (см. CCI Примечания 9/2 Хранение металлов). Однако, поскольку железные предметы обычно имеют фитинги из других материалов, которые могут быть повреждены из-за очень низкой RH , это не всегда практично. Для смешанной коллекции безопаснее, проще и дешевле выбрать среднюю температуру окружающей среды RH , которая будет уравновешивать потребности всей коллекции. Важно поддерживать постоянный RH . RH в 50% не повредит большую часть железа, которое не содержит исключительно высокий уровень растворимых солей или которое не подвергается активной коррозии. RH более чем на 65% приведет к постепенному повреждению всего железа.

Используйте бескислотную небуферизованную бумагу для обертывания железных предметов. Это поможет уменьшить эффекты внезапного увеличения RH и предотвратит соприкосновение артефактов друг с другом. Выровняйте полки или ящики с помощью эластичной прокладки, например, тонких листов полиэтилена или полипропилена, чтобы защитить артефакты от ударов или истирания.В качестве альтернативы отдельные опоры для объектов могут быть вырезаны из толстой полиэтиленовой пены (Schlichting 1994 ).

Температура и освещенность железа не являются критическими факторами, за исключением случаев, когда они влияют на RH или связанные с ним материалы, такие как слой краски. При отображении составных объектов учитывайте допуск каждого материала компонента.

Некоторые железные предметы поставляются с защитными покрытиями или оболочками (например, кинжалы с ножнами). Не храните эти предметы в защитных покрытиях, так как скрытое железо может остаться незамеченным.Кроме того, коррозия может испачкать покрытие или, в худшем случае, может навсегда закрепить утюг внутри контейнера. Поэтому храните железные предметы рядом с их покрытиями, а не в них.

Обработка

Носите перчатки при работе с чистыми железными предметами, даже с коррозионными слоями. В противном случае соли из кожи будут удерживаться на объектах и ​​будут способствовать коррозии.

Заключение

В этой записке представлены общие рекомендации по базовому уходу за железом.Однако следует помнить, что в музейных коллекциях есть много видов железа (например, кованого железа, чугуна, закаленной стали) и отделки из железа (например, краски, наклейки, гальваническое покрытие). Хотя требования к хранению и обращению с каждым из этих типов объектов схожи, всегда обращайтесь за советом к реставратору, прежде чем чистить новый тип объекта (например, мечи, воронки из вороненого оружия, окрашенные знаки, консервные банки), встречающиеся в коллекции.

Поставщики

Примечание: Следующая информация предоставляется только в помощь читателю.Включение компании в этот список никоим образом не означает одобрения со стороны Канадского института охраны природы.

Трафаретные кисти

Художественные магазины, мастерские по ремонту часов

Нейтральная, бескислотная папиросная бумага (небуферизованная или небуферизованная салфетка)

поставщиков консервации, таких как:

Carr McLean
461 Horner Avenue
Toronto ON M8W 4X2
Canada
Телефон: 416-252-3371 или 1-800-268-2123

или

Conservation Resources International Inc.
8000-H Forbes Place
Springfield VA 22151
USA
Телефон: 703-321-7730 или 1-800-634-6932

Силикагель

Поставщики лабораторного оборудования и химикатов

Библиография

• Lafontaine, R.H. Силикагель. Технический бюллетень № 10. Оттава, ОН: Канадский институт охраны природы, , 1984, .

• Schlichting, C. Работа с полиэтиленовой пеной и рифленым пластиковым листом . CCI Технический бюллетень Nº 14. Оттава, ON: Канадский институт охраны природы, 1994 .

• Selwyn, L.S., P.J. Scirois и V. Argyropoulos. «Коррозия раскопанного археологического чугуна с деталями о плаче и Akaganéite». Исследования в области сохранения 44 ( 1999 ), с. 217-232.

• Селвин, Л. Металлы и коррозия: Руководство для специалистов по сохранению .Оттава, ОН: Канадский институт охраны природы, 2004 .

• Turgoose, S. «Изменения после раскопок в железных древностях». Исследования в области охраны природы 27 ( 1982 ), с. 97–101.

• Уоткинсон Д. и М. Льюис. « SS , Великобритания, железный корпус: моделирование коррозии для определения относительной влажности при хранении». pp. 88–102 в Metal 2004 (под редакцией J.Эштон и Д. Халлам). Канберра, Австралия: Национальный музей Австралии, 2004 .

• White, P.R. Уход и сохранение огнестрельного оружия. Технический бюллетень Nº 16. Оттава, ОН: Канадский институт охраны природы, , 1995, .

Джуди Логан
пересмотрено Линдси Селвин

Первоначально опубликовано 1987
Пересмотрено 1995 , 2007

Копии также доступны на французском языке.
Texte également publié en version française.

© Министр общественных работ и государственных служб Канады, 2007
Кат. Nº NM95-57 / 9-6-2007E
ISSN 0714-6221
Отпечатано в Канаде

Химия чугунных приправ: научный курс

В этом посте, посвященном «черной ржавчине», описывается, почему вы должны нагреть сковороду перед тем, как использовать масло для приправы. Это помогает приправе прилипать и делает кастрюлю приятно черной.

http://sherylcanter.com/wordpress/2010/02/black-rust-and-cast-iron-seasoning/

В предыдущем посте я проиллюстрировал, как чистил и приправлял старинную чугунную сковородку.Это была моя первая попытка, и моя техника приправ была несколько случайной, потому что я не мог найти последовательный, научно обоснованный совет. Я использовал комбинацию органического масла авокадо и стружки из органического бекона. Это хорошо сработало на сковороде, у которой нет полированной поверхности. Но гладкая внутренняя поверхность сковороды показала неравномерность цвета и текстуры, и приправа была недостаточно твердой. Это было слишком легко испорчено, готовя посуду или царапая против духовки.

Я хотел понять химию, лежащую в основе приправ, поэтому я знал, как это исправить, но нет ничего, что бы решало эту проблему напрямую. Веб-страница о чугуне, размещенная кем-то, столь же одержимым наукой, дала мне два ключевых момента: фразы «полимеризованный жир» и «олифа». Оттуда я смог найти соответствующую научную литературу и собрать кусочки вместе.

На фотографиях ниже изображена одна и та же старинная чугунная сковорода. Крупный план «до» слева — фотография сковороды в моем предыдущем сообщении в блоге о приготовлении немецких блинов.Я снял сковороду с моющим средством для духовки и пересмотрел ее, основываясь на моем новом понимании. Крупный план «после» справа показывает результат.

Начните с правильного масла (это не то, что вы думаете)

Я прочитал десятки веб-страниц о том, как приправить чугун, и в этом совете нет единого мнения. Некоторые говорят, что растительные масла оставляют липкую поверхность и используют только сало. Некоторые говорят, что животный жир дает слишком мягкую поверхность и позволяет использовать только растительные масла.Некоторые говорят, что кукурузное масло — это единственный жир, который можно использовать, или Криско, или оливковое масло. Некоторые рекомендуют капать сало, так как сало больше не доступно. Некоторые говорят, что вы должны использовать насыщенный жир, то есть жир, твердый при комнатной температуре, будь то животный или растительный (пальмовое масло, кокосовое масло, криско, сало). Некоторые говорят, что никогда не используйте масло. Некоторые говорят, что масло в порядке. Некоторые клянутся Пэм (спрей на каноловом масле с добавками). Некоторые говорят, что добавки в Pam оставляют остаток при высоких температурах, и чистое масло канолы является лучшим.Некоторые говорят, что неважно, какое масло вы используете.

Они все не правы. Это имеет значение , какое масло вы используете, и масла, которое дает лучшие результаты, нет в этом списке. Так что же это? Вот несколько советов: Какое масло смешивают художники с пигментом для получения высококачественной масляной краски, которая на холсте высыхает и становится гладкой? Какое масло обычно используют дровосеки, чтобы придать своим скульптурам защитный, мягкий блеск? Это то же масло. Что такое пищевой эквивалент этого масла?

Масло, используемое художниками и мастерами по дереву, является льняным маслом.Пищевой эквивалент называется льняным маслом. Это масло идеально подходит для приправы чугуна по той же причине, что и идеальное основание для масляной краски и отделки дерева. Это «масло для сушки», что означает, что оно может превратиться в твердую, жесткую пленку. Этого не происходит путем «сушки» в смысле потери влаги в результате испарения. Термин на самом деле является неправильным. Превращение происходит посредством химического процесса, называемого «полимеризация».

Приправа для чугуна образуется в результате полимеризации жира, полимеризация жира максимизируется с помощью олифы, а льняное масло — единственное масло для сушки, которое является пищевым.Из этого я сделал вывод, что льняное масло будет идеальным маслом для приправы чугуна.

В качестве проверки реальности этой теории я прибег к гуглу «заправил чугун льняным маслом», чтобы посмотреть, что получится. Самый первый хит — страница, написанная парнем, который приправляет свою чугунную кухонную посуду льняным маслом из хозяйственного магазина, потому что она дает самую твердую поверхность из всего, что он пробовал. (Я не уверен, насколько это безопасно; я не рекомендую это делать.) Ниже было несколько сайтов, продающих традиционную чугунную посуду из Китая, которую они рекламируют как «предварительно приправленную высококачественным льняным маслом».Я не знаю, действительно ли они используют пищевое льняное масло (которое дорого) или льняное масло из хозяйственного магазина. Что важно, так это претензии. Приправа высококачественным льняным маслом — это то, чем можно похвастаться.

С этим ободрением я снял одну из своих сковородок и заново заправил ее льняным маслом. Как вы можете видеть на картинке выше, результатом стало значительное улучшение. Конец гладкий, твердый и равномерно окрашенный.

Приправа не готовит: применяются разные принципы

В первый раз, когда я приправил сковороду, я выбрал масло авокадо, потому что оно мононенасыщенное и не прогорклое.У этого также есть самая высокая точка дыма любого пищевого масла, 520 ° F, таким образом, я мог нагреть это в духовке на 450 ° F, не проходя точку дыма. Я знал, что при приготовлении пищи вы никогда не должны нагревать масло до точки его дыма, потому что это вызывает выброс «свободных радикалов», которые являются канцерогенными. Я был осторожен, чтобы не выбрать полиненасыщенное масло — и особенно не масло с высоким содержанием омега-3 жирных кислот — потому что они особенно уязвимы для расщепления при нагревании и высвобождения свободных радикалов.

По иронии судьбы, именно по этим причинам лучшее масло для выдержки чугуна — это масло с высоким содержанием омега-3 жирных кислот — в частности, альфа-линоленовой кислоты (ALA).Свободные радикалы — это то, что делает возможным полимеризацию. Высыхающие масла, которые производят самые твердые полимеры, характеризуются высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, особенно жирной кислоты омега-3 ALA.

Сало, которое традиционно использовалось для приправы 100 лет назад, было намного выше в ALA, чем жир от свиней сегодня, потому что тогда свиньи ели свой естественный рацион. Сегодня их выращивают на промышленных откормочных площадках и заставляют есть зерно, в результате чего в их жире мало омега-3.

Так как сало традиционное, но больше недоступно, многие заменяют бекон, но это плохая идея.Если это обычный бекон, вы запекаете канцерогенные нитраты. Но даже органический бекон не годится для начальной приправы, потому что он наполнен солью.

Причина, по которой Pam, кажется, хорошо работает в приправах, заключается в том, что его основным ингредиентом является масло канолы, которое относительно высоко в ALA (10%), что делает его «полусухим маслом». Льняное масло, олифа, составляет 57% ALA. Но из-за присадок не стоит использовать распылительное масло, независимо от того, из какого масла оно сделано. Вы делаете химию здесь.Если вы хотите хороших результатов, используйте чистые ингредиенты.

Полимеризация жира может быть инициирована или ускорена различными способами. Насколько я могу судить по своему прочтению, процесс приправы из чугуна является примером «радикальной полимеризации». Процесс начинается, когда что-то вызывает высвобождение свободных радикалов в масле. Затем свободные радикалы «сшиваются», образуя жесткую, твердую пленку, которую вы видите в хорошо выдержанной кастрюле.

Так что же такое «нечто», которое инициирует высвобождение свободных радикалов в жире? Железо, с одной стороны.Высокая температура, свет и кислород, для некоторых других. Чтобы предотвратить прогоркание растительных масел, т. Е. Разрушение и высвобождение свободных радикалов, необходимо хранить их в темных, плотно закрытых контейнерах в прохладном месте. Чтобы инициировать или ускорить выделение свободных радикалов, поместите масло в контакт с чистым железом и нагрейте его выше точки дымообразования, что приведет к высвобождению свободных радикалов даже не высыхающими маслами.

Я не определил «свободные радикалы» или «сшивки», потому что это касается деталей химии, которые вам не нужно понимать, чтобы приправить чугунную сковороду.Все, что вам нужно знать, — это то, что молекулярная структура масла меняется и становится чем-то другим, чем-то жестким и твердым. Процесс начинается с высвобождения свободных радикалов, которые затем сшиваются, создавая твердую поверхность.

Свободные радикалы являются канцерогенными для вашего организма, а также причиной старения. Так что никогда не нагревайте масло, которое вы будете есть выше точки его курения. Если масло начинает курить, выбросьте его и начните снова. Когда вы готовите кастрюлю, вы не готовите еду.К тому времени, когда приправленная кастрюля выходит из духовки, свободных радикалов больше нет.

Рецепт идеальной чугунной приправы

Основная идея заключается в следующем: смазать пищевое сушильное масло на чугунную сковороду, а затем выпекать его выше точки дымообразования масла. Это будет инициировать высвобождение свободных радикалов и полимеризацию. Чем больше сушит масло, тем тяжелее полимер. Так что начните с правильного масла.

Пойдите в свой местный магазин здоровой пищи или органический продуктовый магазин и купите бутылку льняного масла.Он продается как добавка омега-3 и находится в холодильной секции, потому что он легко прогоркает. Проверьте срок годности, чтобы убедиться, что он еще не прогоркл. Купить органическое льняное масло. Вы не хотите сжигать токсичные химические вещества в посуде, чтобы вымыть их навсегда. Это довольно дорогое масло. Я заплатил 17 долларов за бутылку 17 унций холодного отжима нерафинированного органического льняного масла. Как говорится на бутылке, встряхните ее перед использованием.

Раздень свою кастрюлю до утюга, используя методы, которые я описал в моем посте поповера.Разогрейте сковороду в духовке 200 ° F, чтобы убедиться, что она сухая, и немного откройте поры утюга. Затем положите его на бумажное полотенце, налейте на него немного льняного масла (не забудьте встряхнуть бутылку) и втирайте масло по всей кастрюле руками, следя за тем, чтобы оно попадало в каждый закоулок. Ваши руки и кастрюля будут красивыми и жирными.

Теперь сотри все это. Да, все. Все. Протрите его бумажными полотенцами или хлопчатобумажной тканью, пока на поверхности ничего не останется. На самом деле на поверхности осталось масло, оно очень тонкое.Сковорода должна выглядеть сухой, не блестящей в масле. Положите сковороду в холодную духовку. В большинстве инструкций говорится, что под нее нужно положить алюминиевую фольгу, чтобы уловить капли, но если ваше масляное покрытие настолько тонкое, каким оно должно быть, капель не будет.

Включите духовку до температуры выпечки 500 ° F (или до такой же высокой, как у вашей духовки — у моей — только до 450 ° F) и дайте кастрюле разогреться с духовкой. Когда он достигнет температуры, установите таймер на час. Через час выключите духовку, но не открывайте дверцу духовки.Дайте ему остыть в течение двух часов, пока он не остынет.

Сковорода выйдет из духовки немного темнее, но матовая по текстуре — а не полуглянцевый, к которому вы стремитесь. Нужно больше пальто. На самом деле для этого нужно как минимум шесть слоев. Поэтому снова натрите масло, вытрите его, поставьте в холодную духовку, дайте ему разогреться, запекайте в течение часа и дайте ему остыть в духовке в течение двух часов. Фотография выше была сделана после шести слоев приправы. В этот момент он начинает приобретать блеск, и кастрюля готова к использованию.

Если вы попробуете это, у вас будет желание использовать более толстый слой масла для ускорения процесса. Не делай этого. Это просто дает вам неровную поверхность — или, что еще хуже, запекается на каплях. Был там, сделал это. Вы не можете ускорить процесс. Если вы попробуете, вы испортите кастрюлю и должны начать все сначала.

Причина, по которой печь очень горячая, заключается в том, чтобы температура была выше точки дымообразования масла, и чтобы максимально ускорить выделение свободных радикалов. У нерафинированного льняного масла фактически самая низкая точка дымообразования среди всех масел (см. Эту таблицу).Но чем выше температура, тем больше она будет курить, и это хорошо для приправ (хотя это плохо для еды — не позволяют маслу курить во время приготовления ).

Я упоминал ранее, что существует миф о том, что растительные масла оставляют липкие следы. Если кастрюля выходит из духовки липкой, причиной является одна из трех вещей:

• Вы кладете масло слишком густым.
• Температура вашей духовки была слишком низкой.
• Ваше время выпечки было слишком коротким.

Можно использовать неоптимальное масло для приправы, например, капельку Криско или бекон, и при этом получить пригодную для использования кастрюлю.Многие (большинство) люди делают это. Но приправа будет относительно мягкой, не такой антипригарной, и будет иметь тенденцию стираться. Если вы хотите самую тяжелую, нежную приправу, используйте подходящее масло: льняное масло.

Редакционное примечание:

Многие льняные масла содержат добавленные ингредиенты для предотвращения прогоркания, и это свойство имеет тенденцию прогоркать, что делает его таким хорошим для приправ. Льняное масло работает только в том случае, если оно содержит 100% чистого льняного масла , но ничего не добавлено, поэтому считайте ингредиенты! Люди сообщили о смешанных результатах, и это, вероятно, почему.